Tas Jahr 2023 war ein Jahr der hyperschnellen Mode, extremer Preise (sowohl hoher als auch niedriger) und giftiger Polyesterkleidung. Es war das Jahr, in dem der Zombie im Raum – die schiere Menge an Kleidung, die wir produzieren und kaufen – ein Eigenleben entwickelte.
Der Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und den synthetischen Stoffen in unserer Kleidung ist uns aufgefallen. „Fossile Mode ist der Kern vieler der schlimmsten Probleme der Fast Fashion: billige Materialien, übermäßige Abhängigkeit von synthetischen Stoffen, eine sich verschärfende Abfallkrise und steigende Emissionen“, sagte Fossil Fuel Fashion, eine neue Organisation, die im September auf der New York Climate Week ins Leben gerufen wurde , die eine Koalition von Organisationen zusammenbringt Ziel ist es, fossile Brennstoffe aus der Industrie zu verbannen.
Auf fossilen Brennstoffen basierendes Polyester ist billig und die Faser der Wahl für hyperschnelle Mode, die trotz heftiger Kritik im Juni weiterhin den Markt dominiert, nachdem der führende Hersteller Shein die Reisekosten für sechs Mode-Influencer übernommen hatte Fabriken in China. Die Influencer posteten dann hinter den Kulissen begeisterte Kritiken und die 66-Milliarden-Dollar-Modemarke verführt uns weiterhin dazu, Kleidung zu kaufen, von der wir nicht wussten, dass wir sie wollten und die wir definitiv nicht brauchen. Der Wettlauf nach unten hat jedoch gerade erst begonnen. Die chinesische Shopping-App Temu, die Shein mit ihren „blitzschnellen“ Rabattangeboten von 99 % Konkurrenz macht, wurde seit ihrer Einführung in Großbritannien im April mehr als 7 Millionen Mal heruntergeladen.
Aber es waren nicht nur schlechte Nachrichten. Über den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Mode wurde noch nie so viel gesprochen; „regenerative“ ist eines der größten Schlagworte des Jahres. Wie Safia Minney, Gründerin von Fashion Declares, die einen radikalen Wandel in der Branche fordert, erklärt, geht es bei der Mode nicht nur darum, sicherzustellen, dass Landwirte Kohlenstoff im Boden halten, sondern um den gesamten Prozess – von der Art und Weise, wie Baumwolle, Hanf, Flachs, Wolle usw. hergestellt werden Leder wird bis zum Ende des Kleidungsstücks verarbeitet.
Einen Sieg für regenerative Mode gab es im Oktober, als Justine Aldersey-Williams die ersten selbst angebauten, selbst gesponnenen Jeans Großbritanniens aus Flachs und Färberwaid vorstellte, die auf Brachland in Blackburn, Lancashire, angebaut wurden.
Mit ein paar Ablenkungen – vielen Dank, Louis Vuitton, für die Millionen-Dollar-Handtasche, deren Preis immer noch nicht ausreicht, um das krokodilfarbene Krokodil, aus dem sie gefertigt ist, zu rechtfertigen – war es auch das Jahr, in dem ein neuer Fokus auf die Handtasche gelegt wurde schreckliche Verschmutzung durch Müllkolonialismus. Im Februar veröffentlichte die Or Foundation – mit Sitz im Kantamanto-Markt in Accra, Ghana, die sich der Bekämpfung der Ungerechtigkeit des Müllproblems in der Mode verschrieben hat – ihren Bericht Stop Waste Colonialism. Darin wurde erklärt, wie „die Modebranche den weltweiten Second-Hand-Bekleidungshandel als De-facto-Strategie zur Abfallbewirtschaftung nutzt“. Im Mai reiste eine Gruppe von Bekleidungshändlern nach Brüssel, um mit Versicherungsnehmern über die europäische Gesetzgebung zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) zu diskutieren – um sicherzustellen, dass der Kantamanto-Markt Teil des Gesprächs ist, da der Modemüll der Welt vor ihrer Haustür landet .
Der Künstler Jeremy Hutchinson ging mit der Idee des Mülls vor der Haustür noch einen Schritt weiter, als er zum „Monster des Post-Consumer-Imperialismus“ in Form eines erstickenden 8 Fuß großen Textilzombies namens Dead White Man wurde. Es war eine Zusammenarbeit mit der Or Foundation und bezog sich auf die ghanaische Phrase wird die Wawu verteidigen, bedeutet „Kleidung eines toten weißen Mannes“, wie die Markthändler des Kantamanto-Marktes ihren Bestand an Ausgestoßenen aus dem globalen Norden bezeichnen. „Dead White Man“ trat im Oktober auf der British Textile Biennial in Blackburn auf und stattete anschließend spontan allen seinen Lieblingsbekleidungslieferanten einen Besuch ab, darunter auch Marks & Spencer, wo es von amüsierten Käufern gefilmt wurde, als es mit der Rolltreppe zur Dessous-Abteilung fuhr. M&S ist eine der Marken, deren Etiketten häufig an den Stränden von Accra angespült werden.
Im September veröffentlichte Clare Press, die in Sydney ansässige Gründerin des Podcasts „Garderobe Crisis“, der für jeden, der sich für nachhaltige Mode interessiert, unverzichtbar ist, ihr neuestes Buch „Wear Next: Fashioning the Future“, in dem sie einige Lösungen für viele dieser Probleme untersucht. „Überproduktion und Hypergeschwindigkeit sind zwei der größten Probleme der Modebranche“, sagt sie. In seinem jährlichen Fashion Transparency Index berichtete Fashion Revolution, dass 88 % der großen Modemarken ihre jährlichen Produktionsmengen immer noch nicht offenlegen. Dem Index zufolge gibt es weltweit genug Kleidung im System, um die nächsten sechs Generationen von Menschen zu kleiden (sofern der Planet bis dahin nicht zusammenbricht).
Aber dies war auch das Jahr, in dem die europäische Gesetzgebung begann, Fast Fashion zu regulieren. Im Dezember einigte sich das Europäische Parlament im Rahmen seines neuen „Ökodesign“-Rahmens darauf, die Zerstörung nicht verkaufter Kleidung, Accessoires und Schuhe zu verbieten und Kleidung mit einem digitalen Produktpass zu versehen. Ein QR-Code wird voraussichtlich im Jahr 2026 in Kraft treten und Käufern mehr Transparenz über die Materialien, die Herstellung und sogar Tipps zur Reparatur ihres Artikels bieten. Ohne Regulierung übernehmen Marken immer noch keine Verantwortung für ihre Produkte, die von ihnen verwendeten Materialien und ihre Lieferketten. Die Gesetzgebung wird beginnen, sie zu kollektiven Maßnahmen zu drängen.
Auch in diesem Jahr kam es weltweit zu einer anhaltenden Ausbeutung von Textilarbeitern. Im Jahr 2023 jährte sich die Fabrikkatastrophe in Rana Plaza zum zehnten Mal, bei der beim Einsturz der Fabrik in Dhaka, Bangladesch, 1.134 Menschen ums Leben kamen und mindestens 2.000 weitere verletzt wurden. Im Dezember unterzeichneten mehr als 50 Marken das kürzlich erweiterte internationale Abkommen, das zu sichereren Arbeitsbedingungen für mehr als 2 Millionen Arbeiter in Bekleidungsfabriken in Bangladesch beigetragen hat, wobei 48 das Bangladesh Safety Agreement und 88 das neuere Pakistan unterzeichneten Übereinstimmung.
Doch es mangelt weiterhin an Transparenz. Im November fand eine Frau in Derbyshire den Ausweis eines chinesischen Gefangenen im Ärmelfutter ihres Regatta-Mantels, was Warnungen vor in Lieferketten versteckter moderner Sklaverei auslöste. Und Armutsentgelte sind immer noch die Branchennorm. Wie die Clean Clothes Campaign berichtete, wurde am 25. Juni dieses Jahres der Gewerkschaftsführer Shahidul Islam in Tongi, Bangladesch, wegen seines Engagements für Arbeitsrechte zu Tode geprügelt. Anhaltende Proteste gegen den neuen Mindestlohn in Bangladesch führten dazu, dass im November vier Arbeiter starben und mindestens 115 Arbeiter und Gewerkschafter im Gefängnis saßen. Laut Maeve Galvin, Leiterin für globale Politik und Kampagnen bei Fashion Revolution, „sind wir so weit davon entfernt, dass Arbeiter soziale Gerechtigkeit erreichen, dass es beschämend ist.“
Zuversichtlicher ist, dass junge Menschen ihre Kleidung weiterhin gebraucht, online oder auf Flohmärkten kaufen. Fast-Fashion-Marken erkennen, dass Depop, Vinted und eBay ihre größten Konkurrenten sind und haben damit begonnen, wertvolle Verkaufsflächen für Second-Hand-Kleidung zu nutzen. Wie Press in „Wear Next“ feststellt, beobachten wir, während der Modekonsum zunimmt, gleichzeitig auch den Aufstieg der Slow-Fashion-Bewegung mit der Reparaturrevolution (einschließlich Reparatur- und Änderungs-Apps wie Sojo und The Seam) und der weiterhin florierenden DIY-Mode. Das ist ein Fortschritt.
