Nachhaltige Stoffe können dazu beitragen, dass die Mode das Abfallproblem beseitigt.

Lokale und bundesstaatliche Beamte in der Nähe von atlantischen und karibischen Gewässern haben eine Reihe von Methoden ausprobiert, um den Rotfeuerfisch auszurotten, eine prächtig gestreifte und stachelige invasive Art, die in der Region keine Raubtiere hat und viele andere Fische frisst. Chavda hatte eine neue Idee: Machen Sie es zur Mode. Zusammen mit zwei anderen begeisterten Tauchern gründete Chavda ein Startup namens Inversa und erfand ein Verfahren, das Rotfeuerfischhaut in geschmeidiges, attraktives Leder verwandelt. Als nächstes fügten sie zwei weitere invasive Arten hinzu – Burmesische Pythons aus den Everglades in Florida und Karpfen aus dem Mississippi. Sie haben echte Erfolge erzielt: Eine Reihe von Marken, darunter Piper und Skye sowie Rex Shoes, haben ihr Leder für Brieftaschen, Fußbälle, Flip-Flops und einen cool aussehenden Python-Dolch und eine Python-Scheide verwendet.

Die toxischen Auswirkungen der Modebranche – also nicht der High-Fashion-Marken, sondern der Unternehmen, die die Materialien herstellen, aus denen unsere Kleidung besteht, sowie der Unternehmen, die die Kleidung herstellen – sind bekannt. Laut einem McKinsey-Bericht sind bis zu vier Prozent der globalen Klimaemissionen und ein unbekannter, aber erheblicher Prozentsatz der globalen Wasserverschmutzung darauf zurückzuführen. Dies ist ein verwirrendes, oft überwältigendes Problem. Menschen brauchen Kleidung zum Überleben – außerdem lieben wir unsere Kleidung und ziehen eine tiefe Bedeutung daraus, wie wir uns der Welt präsentieren.

„Es sind zwei Seiten der Medaille“, sagt Monica Buchan-Ng, Nachhaltigkeitsexpertin am Centre for Sustainable Fashion des London College of Fashion. „[Clothes] kann diese unglaubliche kreative Kraft des Selbstausdrucks und der Identität sein. Aber wir wissen auch, dass die Art und Weise, wie das Modesystem derzeit funktioniert, nur eine Zerstörung nach der anderen ist.“

Die schiere Reichweite der Branche macht sie jedoch auch zu einem enormen Potenzial für Innovation und Wandel, und eine Reihe neuer Stoffe sind ein entscheidender Teil dieses Wandels. Bisher, sagt Chavda, habe Inversa 50.000 Rotfeuerfische, Tigerpythons und Karpfen getötet. In ein paar Jahren hofft er, Dutzende Millionen abheben zu können. „Ich bin optimistisch“, sagt Chavda, „weil ich denke, dass es den Verbraucher interessiert.“

Die Mode geht ihre Nachhaltigkeitsprobleme an

Auf die Frage nach ihren Lieblingsinnovationen im Bereich der umweltfreundlichen Mode antwortet Julia Marsh, CEO von Sway, einem Unternehmen, das einen auf Algen basierenden Kunststoff herstellt, der in Liefermaterialien großer Unternehmen wie J. Crew verwendet wird, einfach: „Wiederverwendung und Sparsamkeit.“

Es stimmt, dass ein kultureller Wandel hin zu einem geringeren Verbrauch zusammen mit strengeren staatlichen Vorschriften möglicherweise die wirksamsten langfristigen Lösungen zur Abmilderung der Auswirkungen der Branche sind. Aber auch die Weiterentwicklung der von uns verwendeten Stoffe ist ein wichtiger Teil des Puzzles.

Stoffabfälle sind ein zunehmend giftiger Aspekt der Auswirkungen der Mode auf den Planeten. Im Jahr 2015 kauften die Menschen fast doppelt so viel Kleidung wie im Jahr 2000, und das meiste davon landete auf Mülldeponien. Fast-Fashion-Marken wie Shein und andere produzieren immer billigere Kleidung, die schnell auseinanderfällt, und stimulieren die Verbrauchernachfrage danach, was zu einem globalen Abfallproblem beiträgt.

Viele Stoffe wirken sich negativ aus, lange bevor sie weggeworfen werden. Billigere synthetische Stoffe wie Polyester enthalten Mikroplastik, das bei jedem Waschen in die Gewässer der Erde gelangt. Obwohl Baumwolle eine „natürliche“ Faser ist, wird sie mit einem hohen Anteil an Pestiziden angebaut und ist in einigen Regionen auf Zwangs- und/oder Kinderarbeit angewiesen. Was Leder betrifft, so ist die zur Herstellung von Tierleder erforderliche Tierhaltung nicht nur tierquälerisch, sondern führt auch zu Abholzung, Wasserverschmutzung und sehr hohen Kohlenstoffemissionen. Aber auch „veganes“ Leder ist mit hohen Kosten verbunden, da es häufig aus Produkten hergestellt wird, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, darunter auch Polyurethan.

Im Moment ist es sehr schwierig – ganz zu schweigen davon, dass es teuer ist – neue Kleidung zu kaufen, die keine negativen Auswirkungen auf den Planeten hat, aber mit zunehmendem Bewusstsein für das Problem sind auch die Lösungsversuche gewachsen. Im letzten Jahrzehnt haben die Regierungen (insbesondere in der Europäischen Union) langsam damit begonnen, Stoffabfälle, Umweltverschmutzung und Emissionen zu regulieren. Und immer mehr Menschen haben neue, umweltfreundliche Wege gefunden, Kleidung herzustellen. Einige dieser Bemühungen beginnen damit, Probleme in der Lieferkette anzugehen, bessere Systeme für das Recycling oder die Wiederverwendung alter Kleidung zu schaffen oder Färbeverfahren zu erfinden, die für Wasserstraßen nicht giftig sind. Aber auch im Bereich der Materialentwicklung gab es einige besonders faszinierende Innovationen.

Innovatoren experimentieren mit biologisch abbaubaren Materialien

Uyen Tran wuchs in der vietnamesischen Stadt Danang auf, einer Gegend, die von Bekleidungsfabriken dominiert wird. Sie war sich der globalen Reichweite der Modeproduktion sehr bewusst und war sich schon in jungen Jahren der globalen Reichweite von Modeabfällen bewusst. Als sie aufwuchs, kauften sie und ihre Familie in Second-Hand-Läden Markenkleidung, die von Westlern abgelehnt wurde: „viel North Face, Ralph Lauren … Nike“, sagt sie. Nach ihrem Umzug in die USA, wo sie an der Parsons School of Design studierte und für einige der Marken arbeitete, die sie zum ersten Mal in vietnamesischen Second-Hand-Läden kennengelernt hatte, interessierte sie sich für Methoden der Stoffherstellung, mit denen diese Abfallmengen vermieden werden konnten.

Ihre Neugier trieb sie dazu, Chitin zu erforschen, ein natürliches Polymer, das aus Garnelenschalen gewonnen werden kann – ein regeneratives, abfallfreies Produkt, das ethisch einwandfrei aus der vietnamesischen Meeresfrüchteindustrie bezogen werden kann. Sie verwandelt es in eine Flüssigkeit und glättet es, um ein glänzendes Material zu schaffen, das ein wenig wie Kunstleder oder Leder aussieht und sich auch so verhält. TômTex, Transs Unternehmen, produziert auch einen zweiten Stoff, der aus Chitin gewonnen wird, das in Pilzen vorkommt, eine beliebte Quelle nachhaltiger Stoffinnovatoren aufgrund seines schnellen Wachstums und der geringen Umweltbelastung. TômTex hat mit Luxusmarken wie Dauphinette und Peter Do zusammengearbeitet, um seine innovativen, modischen, vollständig biologisch abbaubaren Stoffe vorzustellen. „Abfall ist etwas, das der Mensch geschaffen hat“, sagt Tran. „Wenn wir etwas erschaffen, sollte es meiner Meinung nach biologisch abbaubar sein und als Nährstoffe wieder in den Boden gelangen, damit sich Tiere davon ernähren und ein Baum darauf wachsen kann.“

Der nächste Schritt für TômTex besteht darin, über kleine Kapselkollektionen hinaus zur Kommerzialisierung zu gelangen: die Produktion zu steigern, damit TômTex einen größeren Teil traditionell hergestellter Materialien ersetzen und eine echte Wirkung erzielen kann. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich. „Selbst Marken, die Geld investieren wollen … werden es nicht 20 Millionen Dollar sein“, sagt Tran. „So viel brauchen wir, um eine Fabrik zu bauen.“ Sie arbeitet an Markenbeziehungen, um Sichtbarkeit aufzubauen und gleichzeitig Risikokapital zu gewinnen.

Auch andere nachhaltige Textil-Startups suchen nach Kapital. Ihre Innovationen reichen von ziemlich einfach – die Zugabe von nachhaltig angebauten Brennnesselfasern zu einer Baumwollmischung, wie im Fall des Modeunternehmens PANGAIA – bis hin zu äußerst komplexen: biotechnologische Prozesse, deren Entwicklung viele Jahre dauern kann.

„Wir stehen an der Spitze neuer Biomaterialien, die das Potenzial haben, einen geringeren CO2-Fußabdruck zu haben, viel weniger Wasser und viel weniger Chemikalien zu verbrauchen und möglicherweise am Ende ihrer Lebensdauer auf natürliche Weise biologisch abgebaut werden, je nachdem, wie sie behandelt werden.“ “, sagt Suzanne Lee, Gründerin von Biofabricate, einem Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei der Arbeit mit dieser Art von Material unterstützt.

Einige Unternehmen sind im großen Stil erfolgreich. Das japanische Unternehmen Spiber, eines der erfolgreichsten Biotech-Unternehmen im Bereich Stoffentwicklung, gab gerade bekannt, dass es 65 Millionen US-Dollar gesammelt hat, um die Massenproduktion seiner pflanzlichen, von Spinnenseide inspirierten Fasern zu unterstützen.

Andere Unternehmen hatten Probleme. „Was man über all diese fortschrittlichen Materialien lernt, ist, dass sie am Anfang, im Labor, immer sehr vielversprechend sind“, sagt Dan Widmaier, der CEO von Bolt Threads, das kürzlich die Produktion einer pilzbasierten Lederalternative namens Mylo unterbrechen musste wegen Fundraising-Problemen. „Kann es im großen Maßstab reproduzierbar funktionieren und die Qualitätsspezifikationen des Kunden so erfüllen, wie er sie tatsächlich benötigt, sowie seine Zeitpläne und Lieferergebnisse einhalten? Kann es in dieser Größenordnung finanziert werden? Das sind die Dinge, die all das zerstören.“

Innovation und Finanzen treffen in der Mitte aufeinander

Anfang des Jahres meldete das angesehene schwedische Stoffrecyclingunternehmen Renewcell Insolvenz an und löste damit Schockwellen in dieser kleinen, kollegialen Welt aus. Renewcell, das ein Verfahren zur Umwandlung alter Kleidung in neue Baumwolle entwickelte, hatte 10,6 Millionen US-Dollar gesammelt und 2022 seine erste Fabrik eröffnet. Das Unternehmen unterhielt Partnerschaften mit einer Reihe bekannter Marken, darunter H & M, die sich bereit erklärt hatten, 18.000 Tonnen seiner Stoffe zu verwenden , Circulose, im Jahr 2025. Doch die Bestellungen reichten immer noch nicht aus, um die Produktion zu unterstützen, und das Unternehmen stieß außerdem auf Qualitätsprobleme, die die Produktion verlangsamten.

Lee glaubt, dass der Schock über das Scheitern von Renewcell Marken tatsächlich dazu motivieren könnte, konsequenter in andere, ähnliche Produkte zu investieren. „Wir müssen diese Dinge tatsächlich unterstützen, wenn wir wollen, dass sie umgesetzt werden, denn wir können einfach nicht davon ausgehen, dass sie von selbst auf natürliche Weise erfolgreich sein werden“, sagt sie.

In der Zwischenzeit versuchen nachhaltige Stoffunternehmen nur, die Nachricht bekannt zu machen. Spinnova ist ein finnisches Unternehmen, das Zellulose aus Zellstoff in biologisch abbaubare Fasern umwandelt. Marken wie Marimekko und Adidas verwenden es in ihrer Kleidung und das Unternehmen steigert die Produktion. „Ich denke, das ist eigentlich das, was am besten für sich spricht: Marken zu haben, die tatsächliche Produkte veröffentlichen und zeigen können, dass, hey, schauen Sie, das ist echt“, sagt CEO Tuomas Oijala. „Es funktioniert, es erfüllt die Bedürfnisse der Verbraucher und bietet nebenbei auch noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Für die Gründer von Inversa besteht der nächste Schritt darin, ein größeres Verbraucherpublikum zu erreichen, und sie sind optimistisch, dass ihre Geschichte Anklang finden wird. „Ich denke, wenn man dem Verbraucher sagt: ‚Oh, kauf das, du bist nachhaltig‘, musst du ihn zwingen, die Schuld oder das Karma oder was auch immer er zuvor getan hat, anzuerkennen“, sagt Chavda. „Wenn Sie ihnen einfach sagen: ‚Hey, diese Brieftasche hat diese Tiere gerettet‘ oder ‚Sie schützen diese Korallenriffe‘, überspringen Sie einfach den ganzen Teil.“

Inversa hat bereits damit begonnen, darüber nachzudenken, welche anderen invasiven Arten es als Grundlage für seine Stoffe verwenden könnte, und baut gleichzeitig weiterhin Beziehungen zu lokalen Fischereigemeinschaften, Regierungen und Naturschutz-NGOs auf, um sicherzustellen, dass invasive Arten auf die am wenigsten schädliche Weise beschafft werden.

Unterdessen glaubt Chavda, dass die Community für nachhaltige Stoffe auf dem Weg ist, echte, dauerhafte Veränderungen herbeizuführen. „Wir haben dafür unterschiedliche Methoden, aber … egal, ob es sich um Fasern aus Meeresalgen handelt oder um Polyester, das auf eine andere Art und Weise gesponnen und biologisch abbaubar ist, wir alle versuchen das Gleiche zu tun – den Planeten zu einem besseren Ort zu machen“, sagt er.