Twin Coves, auf der Atlantikseite der schmalen, fingerförmigen Bahamas-Insel Eleuthera, ist ein wunderschöner Ort: Zwei halbmondförmige, rosafarbene Sandstrände ohne Menschenmassen, mit ruhigem Wasser, das durch vorgelagerte Sandbänke vor starken Wellen geschützt ist.
Doch der wahre Zauber entfaltet sich, wenn man in das kristallklare Meer eintaucht.
Direkt unter der Oberfläche beherbergt ein großer Korallenriff eine wahnsinnige Vielfalt an tropischen Fischen – Zehntausende von ihnen, die hin und her huschen, einige gehen alleine, andere in riesigen Schwärmen, die im Gleichklang schwimmen, alle misstrauisch, aber akzeptierend gegenüber schnorchelnden Neuankömmlingen.
Als ich über diesem Wasserwunder schwebte, während zwei Töchter aufgeregt in der Nähe herumschwammen, wurde ich erneut an die Außergewöhnlichkeit von Eleuthera erinnert – einer Insel, die den meisten Reisenden, die in die Region reisen, unbekannt ist, obwohl sie nur 70 Meilen östlich von Nassau, der Hauptstadt des Landes, liegt Bahamas.
Eleuthera verfügt über kilometerlange, größtenteils leere Strände, gewundene Wanderwege, türkisfarbenes Meerwasser und andere Naturwunder, aber keine großen Resorts oder erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten. Es ist 110 Meilen lang, aber in den meisten Teilen ist Eleuthera nicht einmal eine Meile breit. Mit gerade einmal 10.000 Einwohnern gibt es hier keine einzige Ampel.
Meine Familie und ich haben nun über zwei Jahrzehnte hinweg verschiedene Inseln in der Karibik besucht und dabei großen Menschenmassen aus dem Weg gegangen, indem wir Orte angepeilt haben – wie Vieques in Puerto Rico, St. John auf den Amerikanischen Jungferninseln oder Virgin Gorda auf den Britischen Jungferninseln –, die man nicht erreichen kann Reichweite durch einen direkten kommerziellen Flug aus dem größten Teil Nordamerikas.
Eleuthera ist robust und unberührt und vielleicht der unverbundenste dieser Orte, weshalb wir ihn so sehr mögen.
Ananas gediehen; Resorts nicht
Die Insel hat eine faszinierende Geschichte: Die ersten europäischen Siedler kamen in den 1640er Jahren auf der Suche nach religiöser Unabhängigkeit an. Sie nannten den Ort Eleuthera, eine griechische Ableitung des Wortes „Freiheit“, und gründeten an der Westküste der Insel die Hafensiedlung Governor’s Harbour, die noch immer von Häusern aus der Kolonialzeit am Hang und weißen Lattenzäunen geprägt ist.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Insel zu einem der weltgrößten Ananasproduzenten, und es gibt noch eine kleine Anzahl von Ananasfarmen, während die jährlichen Ananasanbaubetriebe noch immer bestehen Ananasfest in Nord-Eleuthera findet jedes Jahr im Juni statt.
Die Ankunft amerikanischer Touristen begann in den 1950er Jahren, als Juan Trippe, der Gründer von Pan American World Airways, ein Resort namens Cotton Bay Club baute, das bald pleite ging.
Eine Reihe ähnlicher Resorts wurden gebaut und scheiterten, was erklärt, warum sich die Insel bis heute nie zu einem Anziehungspunkt für den Massentourismus entwickelt hat. Ja, es kommen immer noch Menschen von außerhalb der Insel wie meine Familie nach Eleuthera, aber nicht in einer Menge, die uns einfach zu Wirtschaftstransaktionen macht und die Insel zu einem übertouristischen Klischee macht.
Es gibt eine Reihe weiterer Siedlungen auf der Insel – etwa Gregory Town, Alice Town und Rock Sound –, aber Governor’s Harbour im Zentrum der Insel ist bei weitem der schönste Ort zum Übernachten, mit einem ländlichen, dörflichen Flair und einfach genügend Restaurants und andere Geschäfte, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Eine Veränderung kommt auf die Insel: Ab 2024 wird Disney Cruise Line für Disney-Kreuzfahrtkunden eine eigene, in sich geschlossene Stadt an der Südspitze der Insel, an einem Ort namens Lighthouse Point, eröffnen. Der Umzug wird neue Arbeitsplätze für die Bewohner der Insel schaffen, es wird jedoch nicht erwartet, dass er große Auswirkungen auf Governor’s Harbour oder anderswo auf der Insel haben wird. Auch in Süd-Eleuthera gibt es seit über einem Jahrzehnt Pläne für eine Four Seasons-Resort. Aber es ist noch nichts passiert.
Strände gibt es jede Menge
Unser Morgen begann mit einem Spaziergang von unserem Miethaus über die Dünen, durch hohe, dichte Grasflächen und Tintenbeersträucher, bis wir an einem leeren Strand ankamen und die Wellen hereinbrachen.
Anschließend fuhren wir mit unserem Mietwagen über den Queens Highway – die Hauptstraße von Eleuthera, die von Norden nach Süden verläuft – und packten ein Picknick-Mittagessen ein, um andere Teile der Insel zu erkunden. Die ruhige Straße ist eher eine Landstraße als eine Autobahn und dient als Rückgrat, das Gemeinden und Dutzende verschiedener Strände verbindet.
French Leave Beach ist wahrscheinlich der berühmteste. Mit tiefem, rosafarbenem Sand und starken Winden vom Atlantik vermittelt der Strand ein wildes Gefühl. Hier hat der Ozean das Sagen.
Zu meinen weiteren Favoriten gehörte Receiver’s Beach, nördlich von Governor’s Harbour, den unsere Kinder wegen der großen, intakten Muscheln, die über den unberührten Sand verteilt sind, den Spitznamen Muschelstrand erhielten. Das Wasser ist hier fast immer ruhig und flach – dies ist die Seite der Bucht von Eleuthera mit Sandbänken entlang der Küste, die für so klares Wasser sorgen, dass es fast wie Glas aussieht.
Surfer’s Beach, in der Nähe von Gregory Town im Norden, ist ein Treffpunkt für Besucher und Anwohner, die auf ein Brett steigen wollen, da es dort einige der rauesten Gewässer gibt, aber auch an dem Tag, an dem wir vorbeikamen, herrschte nur ruhiges Wasser und sehr kleine Menge.
Ein langjähriger Besucher hat schrieb ein Buch, das beschreibt Jeder der 135 Strände der Insel wird nach Zugänglichkeit, Schnorcheln, Muscheln, Schwimmen und anderen Merkmalen bewertet.
Zurückhaltender Tourismus
Eines Nachmittags stiegen wir in das Seltsame, aber Wunderbare hinein Kathedralenhöhle, wo poröser Kalkstein durch Wasser erodiert und zu einer großen unterirdischen Fläche geformt wurde. Die Höhle in der Größe eines Basketballplatzes wird von Sonnenlicht beleuchtet, das durch große Löcher in der Decke dringt. Banyan-Bäume wachsen vom Fuß der Höhle in den Himmel. Der Tourismus ist auf dieser Insel so zurückhaltend, dass es keinen Eintrittspreis gibt und es nicht einmal ein richtiges Schild am Queens Highway gibt, das anzeigt, wo sich die Höhle befindet.
Oben im Norden, in Gregory Town, liegt Jacqueline Russells Ananas- und tropische Obstfarm, wo wir eine 45-minütige Tour machten (25 $ für Erwachsene). Später in dieser Woche besuchten wir die Leon Levy Native Plant Preserveein botanischer Garten, der hat 410 einheimische Arten, organisiert um eine Reihe von Wegen und Teichen sowie einen hölzernen Hügelturm mit weitem Blick auf das Zentrum von Eleuthera (11 $ für Erwachsene und 8 $ für Kinder). Auf der Insel befindet sich auch Sweetings Pond, a Nationalparkumgeben von Mangroven und Ackerland, das eines der meisten hat konzentrierte Populationen der Seepferdchen auf der Welt.
Arbeitslosigkeit und Armut sind auf den Inseln ein Problem. Die gemeinnützige Eine Eleuthera-Stiftung betreibt eine Farm im Rock Sound-Teil der Insel, auf der verschiedene Gemüsesorten angebaut werden. Ziel ist es, die Anwohner in landwirtschaftlichen Praktiken zu schulen und die einst große Agrarwirtschaft auf der Insel wieder aufzubauen. Besucher kann sich ehrenamtlich engagieren um auf dem Bauernhof zu arbeiten oder sich an anderen Stiftungsbemühungen zu beteiligen.
Essen, Unterkunft und die Milchstraße
Diese Mischung aus verschlafenen Städten, Naturgebieten und windgepeitschten Stränden war perfekt für meine Familie, aber wenn Sie sich tagsüber und abends verwöhnen lassen möchten, ist dies möglicherweise nicht das Richtige für Sie. Tatsächlich: „Eleuthera. „Es ist nicht jedermanns Sache“ ist der informelle Slogan der Insel.
Gehen Sie in Governor’s Harbour in den Hauptladen – der gleichzeitig Tankstelle und eine Kombination aus Eisenwaren und Gemischtwarenladen ist – und in den Regalen kann es sein, dass bestimmte Obst-, Gemüse- und Eissorten leer sind, bis die Fähre aus Nassau dienstags und freitags ankommt um die Stadt wieder aufzufüllen. (Da viel verschifft wird, können die Lebensmittelpreise hoch sein.)
Aber es gibt auch andere Optionen, einschließlich der Inselfarmdas viele seiner eigenen Gemüsesorten anbaut, und Bacchus, ein Gourmetmarkt und kleines Restaurant auf einem Hügelgrundstück. Der winzige Governor’s Harbour Bakery verkauft jeden Tag Johnnycake-Maisbrot sowie Rosinen- und Kokosnussbrote, die heiß aus dem Ofen kommen (Sie müssen Ihren Johnnycake im Voraus reservieren), und es gibt auch eine gut sortierte Auswahl Supermarkt weiter südlich in der Siedlung Rock Sound.
Wenn Sie auswärts essen möchten, treffen sich Besucher und Anwohner beim Freitagabend-Fischbraten in Governor’s Harbor bei Kalik-Bier, Rum-Babbas, Schnapperfisch, Grillhähnchen und Muschelkrapfen, die von einzelnen Anbietern verkauft werden. Bleiben Sie, um die Szene zu genießen, wenn später in der Nacht die Musik beginnt, oder gehen Sie beispielsweise in eine Strandbar auf der Insel Tippysmit Muschelkrapfen, Chowder und klassischen Inselgetränken und Live-Musik, direkt am Meeresufer.
Aber unsere Lieblingsgerichte waren bei Buccaneer-Clubdas klassische Meeresfrüchte und Inselgerichte serviert (geknackte Muscheln für 30 $ oder Mahi-Mahi). Abendessen mit Erbsen und Reis für 40 $ und einer Schüssel Muschelsuppe für 15 $ sind einige meiner Favoriten) am Hang oberhalb von Governor’s Harbour und hat nebenan eine eigene Eisdiele.
Die meisten Besucher der Insel mieten Häuser, und es gibt eine große Auswahl, insbesondere rund um Governor’s Harbour. Zu den Hoteloptionen gehören Französisches Urlaubsort, das über eine Reihe luxuriöser Cottages und ein Restaurant verfügt, das einen der besten Orte bietet, um den Sonnenuntergang zu beobachten, und die Bucht, in Gregory Town. Mietwagen sind teuer und im Allgemeinen abgenutzt. Sie benötigen jedoch eines, da die Erkundung der Insel ein wichtiger Teil der Reise ist.
Der Höhepunkt unserer Abende war nichts, was es zu kaufen gab. Wir schauten einfach nach oben und betrachteten die Sterne: Als der Himmel klar war, öffnete sich die Weite über uns zu einem unwirklichen Schauspiel, mit der scheinbar endlosen Reichweite der Milchstraße, in unvorstellbarer Entfernung, deutlich mit bloßem Auge sichtbar.
Es war eine Erinnerung daran, warum wir solche Orte aufsuchen. Die Natur ist so viel größer als wir – und eine Insel wie Eleuthera relativiert alles. Das Schwierigste war, einfach zuzugeben, dass wir am Ende der Woche unsere Sachen packen und nach Hause gehen mussten.
Folgen Sie New York Times Travel An Instagram, Twitter Und Facebook. Und Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Travel Dispatch-Newsletter an um Expertentipps für intelligenteres Reisen und Inspiration für Ihren nächsten Urlaub zu erhalten.
