Seit meiner ersten Reise nach Waikiki Beach im Jahr 1977 bin ich rund um die Hawaii-Inseln gereist. Und ich habe jeden einzelnen geliebt. Aber ich liebe Waikiki auch.
Natürlich nicht die Horden von Touristen oder die Luxus-Einkaufszentren, die die Kalākaua Avenue erobert haben und ihr den Spitznamen „Vegas on the Beach“ eingebracht haben. Was ich liebe, sind die Überreste eines anderen Waikiki, eines wunderschönen tropischen Paradieses, das Lieder und Filme sowie Träume und Romantik inspirierte. Wenn ich hierher komme, kann ich mit etwas Zeit und Geduld immer noch dieses Waikiki finden.
In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, Waikiki als Vergnügungspark für Touristen abzutun und nicht als das „echte“ Hawaii. Als ich letzten März Bilder eines wunderschönen Sonnenuntergangs und der Wellen am Waikiki Beach in den sozialen Medien postete, bekam ich vehemente Kommentare wie: „Geh da raus und sieh dir das echte Hawaii an!“
Und: „Hier bist du sollen Sei …”
Und: „Ugh. Waikiki.“
Aber Waikiki ist nicht weniger das wahre Hawaii als anderswo, sagte T. Ilihia Gionson, der Beauftragte für öffentliche Angelegenheiten der Hawaii Tourism Authority. „Waikiki war von Anfang an ein ganz besonderer Ort, der die Herzen und Seelen vieler erobert hat“, sagte er. „Das Land ist das Land, und es wird immer diese gewisse Energie und Lebenskraft haben, die durchdringt, egal, was wir darauf legen.“
Laut Herrn Gionson verzeichnete Hawaii im Präpandemiejahr 2019 jährlich 10,4 Millionen Ankünfte, die höchste Zahl aller Zeiten. In diesem Jahr liegen die Zahlen bei etwa 92 Prozent dieser Zahl oder fast 10 Millionen Ankünften. Die Belastung der örtlichen Nachbarschaften durch so viele Besucher veranlasste die hawaiianische Tourismusbehörde zu der Frage, wie sie den Tourismus besser gestalten und wirtschaftliche Ressourcen in Gemeinden und Ressourcen reinvestieren kann. Mit ihrem Schwerpunkt auf lokaler Kultur, Traditionen und Produkten lädt die Mālama Hawaii-Kampagne, die 2021 startete, Reisende dazu ein, zu erfahren, wie Hawaiianer sich um ihr Zuhause kümmern.
Waikiki, einst die Heimat des Königshauses, war ein landwirtschaftliches Zentrum mit vielen Taro-Feldern und Reisfeldern und wurde schließlich zu einem Küstenviertel für einheimische Familien. Der Māhele, ein Landverteilungsplan, der 1848 das kommunale Landbesitzsystem der Inseln in ein privates umwandelte, brachte westliche Landbarone und den Beginn des Tourismus mit Hotels, die für wohlhabende Touristen gebaut wurden.
Mit der Eröffnung des Luxus Moana Surfrider Im Jahr 1901 begann Waikikis Ruf als beliebtes Touristenziel. Veranstalter machten Werbung für viele der Dinge, die auch heute noch ein Synonym für Waikiki sind – Lū’aus, üppige Blumen und die Strandjungen, die Wassersport unterrichteten. Wohlhabende Geschäftsleute beobachteten nach einem sechseinhalbtägigen Ausflug von San Francisco aus Menschenmengen, die von Booten zum Waikiki Beach stiegen, und sahen darin eine Chance, diese Feuchtgebiete zu einem Touristenmekka zu entwickeln. Das Waikiki-Rekultivierungsprojekt Der Ala-Wai-Kanal und die umliegenden Fischteiche, Taro-Felder, Reisfarmen sowie Bananen- und Kokosnusshaine wurden entwässert und ausgebaggert und anschließend mit Material gefüllt, auf dem Hunderte Hektar neue Hotels und Luxushäuser gebaut wurden.
Das alte Waikiki war wieder verschwunden und ein neues Waikiki mit Luxushotels und Tiki-Bars entstand. Filme wie „Blaues Hawaii“ mit Elvis Presley und Sängern wie Don Ho brachten Hawaii in unsere Wohnzimmer. Dies war das Waikiki, in dem ich auf einem Freundschiff der United Airlines ankam, einem von drei Millionen Touristen, die es 1977 besuchten. Als meine Freunde und ich von unserem Flug ausstiegen, servierten uns Stewardessen in geblümten Uniformen Mai Tais und Hühnchen mit Macadamiakruste im Sarong Frauen legten Plumeria-Kränze um unseren Hals und begrüßten uns mit dem magischen Wort „Aloha“.
Da wir uns kein Strandhotel leisten konnten, übernachteten wir im Miramar, vier Blocks vom Meer entfernt. Aber das war uns egal – wir waren in Waikiki. Wir kauften Tatami-Matten und Hawaiian Tropic Sonnencreme im ABC-Laden und gingen glücklich über die Straße, durch die Lobby eines Hotels und zum Strand. Es gab Diamond Head, Surfer und den Pazifischen Ozean, alles, was wir uns erhofft hatten.
Wenn wir nicht gerade ein Sonnenbad nahmen, schlenderten wir über den International Marketplace, den Outdoor-Markt Don der Strandräuber, Der Vater der Tiki-Kultur wurde 1956, dem Jahr unserer Geburt, eröffnet. Rund um den 60 Fuß hohen Banyanbaum in der Mitte befanden sich Kioske, an denen alles Tropische und Hawaiianische verkauft wurde. Jane zahlte 10 Dollar für die Chance, eine Auster mit einer Perle darin zu finden. Ich habe meiner Mutter einen handgewebten Grasrock gekauft. Warum ich dachte, dass ein Buchhalter mittleren Alters in West Warwick, Rhode Island, einen Grasrock haben möchte, kann ich nicht sagen. Außer, dass ich Hawaii, einen Ort, den sie nie besuchen würde, 5.000 Meilen zu ihr brachte.
Abends aßen wir Teriyaki-Lendenstücke bei Chuck’s Cellar und tranken übermäßig süße Mai Tais in Strandbars. Am Morgen bestellten wir All-you-can-eat-Pfannkuchen im Wailana Coffee House, klemmten unsere Tatami-Matten unter die Arme und fingen von vorne an.
Das Miramar Hotel, Chuck’s Cellar und das Wailana Coffee House sind jetzt alle verschwunden. Der International Marketplace wurde 2013 vollständig zerstört und drei Jahre später wiedereröffnet, wobei nur der Name und der Banyanbaum übrig blieben. Heute ist der International Marketplace anstelle der baumelnden Weinreben und Fußgängerbrücken ein dreistöckiges Einkaufszentrum mit einem Burberry-Laden und einem Christian Louboutin-Laden.
In vielerlei Hinsicht spiegelt das, was mit dem International Marketplace geschah, das wider, was bei der Schaffung dieses neuesten Waikiki geschehen ist. Mit dem Zustrom internationaler Touristen in den 1990er Jahren kamen neben weiteren Hotels auch erstklassige Einzelhandelsgeschäfte hinzu. Das bekannte Kaufhaus Gump’s in San Francisco, das 1929 an der Ecke Kalākaua Avenue und Lewers Street eröffnet wurde, wurde 1992 zu einem Louis-Vuitton-Geschäft. Dreizehn Jahre später wurden Gebäude abgerissen oder umfunktioniert, um die Luxury Row mit Geschäften wie Chanel und Chanel zu schaffen Gucci.
Als ich den auf der Insel geborenen Koch und Gastronom Ed Kenney fragte, wo ich das alte Waikiki finden könne, war seine erste Antwort, dass Waikiki leider so gut wie verloren sei. Dann gab er mir Empfehlungen, wo ich es finden könnte.
Eine Möglichkeit, dorthin zu gelangen, besteht darin, durch ein anderes Einkaufszentrum zu laufen, vorbei am Wolfgang-Puck-Steakhouse und dem von Lichtern umgebenen Wort „Aloha“, bis Sie durch die Bäume ein rosa Blitzen sehen. Folgen Sie diesem Rosa durch ein schmiedeeisernes Tor in eine Oase aus Gras und Bäumen Royal Hawaiian Hotel, bei seiner Eröffnung im Jahr 1927 „Pink Palace of the Pacific“ genannt. Sofort verschwinden die Menschenmassen und der Lärm. Wenige Minuten nach dem Einchecken stehen Sie unter einem rosa-weiß gestreiften Sonnenschirm, Ihre Zehen im weißen Sand. Gehen Sie an die Bar und genießen Sie einen Mai Tai, einen besonderen Cocktail für dieses Hotel, den Victor Bergeron 1953 kreiert hat, und fühlen Sie sich wie in einer Zeitreise.
Bei Sonnenuntergang gehe ich gerne ins Restaurant Haus ohne Schlüssel um einen hübschen rosa Cocktail von Table 97 zu schlürfen, während das Kapalama Trio sanft unter einem 135 Jahre alten Kiawe-Baum singt und der Himmel rosa und lavendelfarben wird. Der Cocktail ist nach dem Lieblingstisch von Ernest Hemingway und Martha Gelhorn benannt, als sie hier 1940 ihre Flitterwochen verbrachten, und das Restaurant ist nach dem Roman „Das Haus ohne Schlüssel“ von Earl Derr Biggers aus dem Jahr 1925 benannt, der der erste einer Krimireihe war mit einem fiktiven Detektiv aus Honolulu namens Charlie Chan. Ein Originalexemplar liegt am Eingang aus.
Es lohnt sich auch, den Menschenmassen zu trotzen und einen Spaziergang entlang der Kalākaua Avenue zu machen, vorbei an einigen der verbliebenen alten, bedeutenden Waikiki-Architekturen. Obwohl die meisten der berühmten Gebäude abgerissen wurden, sind überraschend viele versteckte Juwelen mit Gittergeländern und Gebäudedekorationen im tropischen Stil erhalten geblieben. Beginnen Sie am Waikiki Galleria Tower in der 2222 Kalākaua Avenue, der 1966 vom Architekten George Wimbleyand erbaut wurde, und gehen Sie dann einen 10-minütigen Spaziergang um die Ecke weiter, um das Brotfruchtdesign auf den schmiedeeisernen Geländern der Kaiulani Court Apartments in der 209 Kaiulani Avenue zu sehen .
In den nahegelegenen Wohnhäusern entlang der Lau’ula Street gibt es Geländer mit Surfbrettern, Bananenblättern und Segeln sowie Lavasteinwände und freitragende Verandas. Sogar das Neue Internationaler Marktplatz ist einen Besuch wert, um den alten Banyanbaum und eine Nachbildung des Büros von Don the Beachcomber mit alten Fotos, Speisekarten und Werbung in einem Baumhaus darüber zu sehen.
Umgehen Sie die Warteschlangen an der Cheesecake Factory und machen Sie eine kurze Uber-Fahrt dorthin Highway Inn, seit 1947 geöffnet, für etwas Lau Lau und Kalua-Schwein mit Kohl und einer 25-Cent-Beilage roher Zwiebeln mit Salz. Oder probieren Sie es aus Side Street Inn für gebratenen Reis, mit Knoblauch gebratenes Hähnchen und brutzelnde Rippchen. Oder genießen Sie ein kultiges Mittagessen mit Loco Moco, Reis und Makkaronisalat im Rainbow Drive-inseit 1961 geöffnet und von den Einheimischen liebevoll Rainbows genannt.
Bis auf die Happy Hour in der Pianobar im Moana Surfrider, wo starke echte Cocktails wie Martinis und Manhattans zubereitet werden, verzichten Sie auf die Blue Hawaiis und zuckerhaltigen Mai Tais in den Hotelbars. Gehen Sie stattdessen die Saratoga Road entlang, am Tattoo-Studio vorbei und Eier und Dinge (serviert seit 1974 Eier mit portugiesischer Wurst oder Schweinekoteletts) bis Arnolds Strandbar, eine winzige Bar, die eigentlich nicht am Strand liegt, aber voller Stammgäste ist, wie ein Waikiki Cheers. Wenn Sie Glück haben, steht Brie Brundige hinter der Bar und bereitet Arnolds berühmte Mai Tais zu (10 $ hier gegenüber 21 $ oder mehr in Hotels) und verrät Ihnen das Rezept.
Eines Morgens wachte ich früh auf und holte mir einen Kona-Kaffee und ein leckeres Mango-Morgenbrötchen Honolulu Café, und saß am Waikiki Beach. Es war ruhig und bis auf ein paar Surfer im Wasser und eine Mutter und Tochter, die Sandburgen bauten, war ich allein. Der Himmel war blassrosa. Die Palmen wiegten sich im Wind. Diamond Head beobachtete mich, wie ich dort saß. Ich lächelte und war glücklich in Waikiki. Es ist immer noch da, wenn man genau hinschaut.
Ann Hoods neuestes Buch ist „Fly Girl“, eine Erinnerung an ihre Jahre als TWA-Flugbegleiterin.
Folgen Sie New York Times Travel An Instagram Und Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Travel Dispatch-Newsletter an um Expertentipps für intelligenteres Reisen und Inspiration für Ihren nächsten Urlaub zu erhalten. Träumen Sie von einem zukünftigen Kurzurlaub oder reisen Sie einfach nur im Sessel? Schauen Sie sich unsere an 52 Reiseziele im Jahr 2023.
