Es war Donald Duck, der mich zum ersten Mal mit dem Himalaya bekannt machte. So wie meine Reisen nach Zentralasien und all die Länder, die auf „stan“ enden, vielleicht von Donalds vielen Eskapaden in Farawaystan inspiriert waren, hatte Carl Barks den Samen für meine aktuelle Expedition gesät. Als Kind bin ich mit Donald Duck eingeschlafen und mit Donald Duck aufgewacht – tatsächlich habe ich mit Donald Duck lesen gelernt. Mein Vater las mir Donald-Duck-Magazine immer nur im Bett vor, und wenn er einschlief, was er oft tat, musste ich alleine weiterlesen.
Als ich älter wurde, habe ich natürlich auch andere Sachen gelesen, und der Heimatatlas hat mich fasziniert. Wir hatten keinen Globus, aber wir hatten mehrere dicke Atlanten. In meiner Fantasie bin ich über diese Karten gereist, und nirgendwo waren die Namen magischer als in der braun-weißen Bergkette zwischen Indien und China: Hindukusch. Thimphu. Lhasa. Hunza. Kathmandu. Sikkim. Karakorum. Annapurna. Und der schönste Name von allen: Himalaja. Ich wurde nicht müde, die Geräusche für mich zu wiederholen: Hallo-ma-la-ya.
In einer meiner Lieblingsgeschichten aus Entenhausen lässt Carl Barks zu, dass Onkel Dagobert zusammenbricht. Sein Zustand ist ernst: Er kann es nicht mehr ertragen, Geld anzusehen oder etwas davon zu hören. Am Ende bringen Donald und seine Neffen Scrooge in das versteckte Tal Tralla La hoch oben im Himalaya, wo es anscheinend kein Geld gibt. Das Tal ist so abgelegen, dass sie nur mit dem Fallschirm hineinfliegen können, aber all ihre Bemühungen zahlen sich aus: Sie finden ein irdisches Paradies, in dem die Menschen fröhlich, glücklich und harmonisch sind.
Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, die so mythenumrankt sind wie der Himalaya. Die Berge waren für viele Entdecker eine letzte Grenze. Sogar zu Beginn des 20. Jahrhunderts verkleideten sich westliche Abenteurer weiterhin als lokale Kaufleute und Pilger in der Hoffnung, nach Lhasa, der legendären Hauptstadt Tibets, zu gelangen, und mehrere Jahrzehnte lang, nachdem sowohl am Süd- als auch am Nordpol Flaggen gehisst worden waren, die höchsten Gipfel des Himalaya blieben unbesiegt. Dann gab es all die Geschichten und Mystik. Bücher über verborgene Täler, in denen niemand alt wurde und niemand starb, in denen alle in erleuchteter Harmonie lebten und tiefe Einsichten und große Weisheit besaßen, flogen aus den Regalen der Buchhandlungen in Paris, London und New York.
Onkel Scrooge blieb nicht lange in Tralla La. Er hatte einige Flaschen mit Medikamenten für den Fall eines Rückfalls mitgenommen, und die Einheimischen waren besessen von den Flaschenverschlüssen, die sie als seltene Schätze betrachteten, und begannen, mit ihnen zu tauschen Sie. Um dieses Problem zu lösen, ließ Onkel Dagobert Flugzeuge eine Milliarde Kronkorken im Tal abwerfen. Die Felder waren mit Flaschenverschlüssen bedeckt, und das erwies sich als zu viel des Guten. Die Einwohner waren wütend und den Enten blieb nichts anderes übrig, als aus dem Tal zu fliehen.
Als ich mit 19 anfing zu reisen, war meine erste Wahl klar: Ich musste den Himalaya sehen. Meine Begegnung mit den chaotischen Straßen von Kathmandu, wo die Touristenläden um Platz drängeln, und den tibetischen Dörfern in Annapurna, wo Pizza und Spaghetti auf der Speisekarte stehen, ließ mich angewidert zurück, aber ich wollte mehr. Viele Jahre später ging ich nach Bhutan und entdeckte eine ganz andere Himalaya-Realität, aber auch diese war modifiziert und abgefedert worden, um dem modernen, westlichen Entdecker gerecht zu werden.
Ich spürte und hatte gelesen, dass der Himalaya so viel mehr war, viel mehr als der Traum vom Paradies für spirituelle Touristen oder Bergsteiger. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt ist enorm, da große und kleine Volksgruppen im Laufe der Jahrhunderte Zuflucht in den abgelegenen, unzugänglichen Tälern gesucht haben, wo viele von ihnen bis heute mehr oder weniger ungestört geblieben sind. Bergsteiger schreiben über die Berge, die sie erklimmen, und ihre eigenen Anstrengungen; Entdecker schreiben meistens mehr über sich selbst als über die Gesellschaften, die sie „entdecken“. Der Himalaya ist nicht nur hoch, er ist auch lang; Das Verbreitungsgebiet durchquert fünf Länder, von China und Indien im Norden über Bhutan und Nepal bis nach Pakistan im Nordwesten. Ich wollte entdecken, welche Lebensgeschichten und Kulturen es dort gibt, jenseits der ausgetretenen Pfade, hoch oben in den Tälern und Dörfern der Berge mit dem schönen Namen.
Bald würde ich weit und hoch reisen.
Ich nahm ein Taxi vom Zentrum in Kashgar und folgte dem stechenden Rindergeruch vorbei an den Melonenverkäufern und Metzgern, bis ich zum Viehbestand kam. Am Eingang zu diesem Teil des Marktes wurde ich von drei Polizisten angehalten, die alle streng auf meine Kamera zeigten.
“Keine Fotos!” riefen sie im Chor.
“Warum?” Ich fragte, bekam aber keine Antwort, außer dass mir erneut gesagt wurde: „Keine Fotos!“ Es machte keinen Sinn. Der Viehmarkt in Kashgar ist berühmt dafür, einer der besten und interessantesten der Welt zu sein. Die Leute reisten von weither mit Koffern voller teurer Kameraausrüstung an, um es selbst zu erleben.
Das Marktgelände selbst stank nach Fell, Fäkalien und Angst. Der Ort wimmelte von Schafen und edlen Ochsen und dem einen oder anderen widerspenstigen Esel. Die Tiere standen Seite an Seite, an die provisorischen Zäune gebunden oder auf LKW-Ladeflächen zusammengequetscht. Überall wurde geschrien und gehandelt, handvoll Geldscheine wurden gezählt und getauscht. Die Männer hatten schwielige Hände und trugen schmutzige Arbeitskleidung. Die Frauen trugen lange Kleider, die mit Scheiße bedeckt waren. Hier und da begegnete ich chinesischen Touristen mit Gesichtsmasken. Keiner von ihnen achtete darauf, dass Fotografieren nicht erlaubt war, und die Bauern schienen nichts dagegen zu haben, fotografiert zu werden – dafür waren sie zu beschäftigt. Die Polizei hielt sich in der Regel in ihrem Wachhäuschen am Eingang auf, in sicherem Abstand zu Kuhfladen, Schafmist – und Touristen.
Kashgar und Handel sind mehr oder weniger synonym. Die strategische Lage der Stadt am Fuße des Pamir-Gebirges bedeutete, dass wer auch immer Kashgar kontrollierte, auch die Handelsrouten nach Westen nach Persien und nach Süden nach Kaschmir kontrollierte. Es gab Karawanenrouten von Kashgar nach Xian im Nordosten und Kasachstan im Norden. Marco Polo, der im 13. Jahrhundert auf seiner Expedition nach China durch die Stadt kam, beschrieb Kashgar als „die schönste und größte“ Stadt der Region.
Kashgars Geschichte ist lang und turbulent. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Stadt von der griechisch-baktrischen Kushan-Dynastie, tibetischen Königen, chinesischen Kaisern, arabischen Kalifen, mongolischen Khanaten und türkischen Dynastien regiert. Erst im 18. Jahrhundert dominierten die Chinesen: Die Provinz Xinjiang und damit auch die Stadt Kashgar wurde erst 1757 endgültig in das chinesische Reich eingegliedert. Xinjiang bedeutet „neue Grenze“.
Xinjiang ist die westlichste Provinz Chinas und bei weitem die größte: Sie erstreckt sich über eine Fläche, die größer ist als Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen. Die Provinz grenzt an acht Länder – Russland, die Mongolei, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan und Indien – und ist ebenso wie die Chinesen von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Neuen Seidenstraße oder der Belt and Road Initiative (BRI). Das neue Lieblingsprojekt der Behörden wird offiziell aufgerufen. Der Plan ist, China mit den anderen Ländern Asiens sowie mit Europa und Afrika über ein riesiges Netz aus neuen Straßen, Eisenbahnsystemen und Schifffahrtsrouten zu verbinden – eine moderne Seidenstraße, mit China als weltweit wichtigstem Arbeitskräftelieferanten, große Kredite, billige Elektronik und Massenware. China hat den Code geknackt: Im Zeitalter des Hyperkapitalismus, in dem alles verkauft werden kann und freie Konkurrenz Gott ist, nimmt Empire Building eine andere Form an. Warum besetzen, wenn man kaufen kann? Warum ein Land mit Gewalt unterwerfen, wenn man der billigste Lieferant für seine Märkte sein kann?
Obwohl Xinjiang flächenmäßig halb so groß ist wie Indien, hat es mit etwa 20 Millionen Einwohnern die gleiche Einwohnerzahl wie Peking. Das zentralasiatische Terrain ist unwirtlich und riesige Gebiete wie das Tian-Shan-Gebirge und die Taklamakan-Wüste sind unbewohnbar. In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Han-Chinesen in Xinjiang dramatisch gestiegen, stellt aber immer noch nicht mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Uiguren. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung im restlichen China sind Han-Chinesen; Xinjiang und Tibet sind die einzigen Provinzen, in denen sie noch nicht die Mehrheit stellen.
Die Uiguren sind ein Turkvolk mit Wurzeln in der Mongolei und dem Gebiet südlich des Baikalsees in Russland. Als sie im neunten Jahrhundert von den Yensei-Kirgisen aus der Mongolei vertrieben wurden, ließen sie sich in dem Gebiet nieder, das heute Xinjiang umfasst. Hier gründeten sie das Königreich Qocho, auch bekannt als Uighuristan. Im 13. Jahrhundert ergaben sich die Uiguren der grausamen Armee von Dschingis Khan und wurden jahrhundertelang von verschiedenen mongolischen Khanaten regiert. Die Uiguren waren ursprünglich Buddhisten und Manichäisten, konvertierten aber unter den Mongolen zum Islam.
Die Chinesen mussten hart arbeiten, um ihre Herrschaft über das neue Territorium aufrechtzuerhalten. Gegen Ende der 1860er Jahre eroberte Yaqub Beg, ein brutaler Warlord aus dem heutigen Usbekistan, große Teile von Xinjiang. Beg tyrannisierte die Region fast ein Jahrzehnt lang, bevor es den Chinesen schließlich gelang, ihn zu vertreiben. Inzwischen hatten die Russen die Gelegenheit genutzt, das Ilital im Norden zu besetzen, gaben es aber 10 Jahre später den Chinesen zurück – für eine stattliche Summe Geld. Als die Qing-Dynastie 1912 zusammenbrach und die erste chinesische Republik ausgerufen wurde, war Xinjiang mehr oder weniger sich selbst überlassen. Wieder einmal ergriff Russland seine Chance, und in den 1930er Jahren war Xinjiang mit Ausnahme des Namens eine sowjetische Kolonie. Die Russen kontrollierten alles von den Ölquellen bis zu den Zinnminen, Russisch war die beliebteste Fremdsprache, und im guten kommunistischen Stil wurden viele der Moscheen in Gemeindezentren und Theater umgewandelt. Das alte sowjetische Konsulat im Zentrum von Kaschgar steht noch immer als Denkmal dieses russischen Einflusses. Es ist jetzt ein billiges Hotel, aber die extravaganten Gärten mit griechisch inspirierten Statuen, Pavillons und Springbrunnen zeugen von vergangener Pracht.
Zur gleichen Zeit, als die Sowjets die Region beherrschten, erlebte die lokale Bevölkerung ein nationales Erwachen. Die türkischsprachigen Muslime begannen wieder, sich Uiguren zu nennen, Erben des Königreichs Uighuristan, ein Name, der Jahrhunderte lang in Vergessenheit geraten war. Manche träumten davon, Turkestan zu gründen, eine unabhängige Republik für die Turkvölker Zentralasiens, und Anfang der 1930er Jahre entstand Ostturkestan. Mit Unterstützung der chinesischen nationalistischen Partei Kuomintang griff 1934 eine muslimische Armee Kaschgar an. Mehrere tausend Uiguren wurden in den folgenden Kämpfen getötet, und mit ihnen starb die Republik Ostturkestan. 10 Jahre später wurde es im Ili-Tal im Norden von Xinjiang mit erheblicher Unterstützung der Sowjetunion für kurze Zeit wiederbelebt. Die zweite ostturkestanische Republik, die über ein eigenes Währungssystem und eine eigene Armee verfügte, gab ihre Unabhängigkeit endgültig auf, als Mao 1949 an die Macht kam.
In jüngster Zeit rumort es wieder im Wilden Westen Chinas, was zu zahlreichen Terroranschlägen geführt hat. Im März 2014 beispielsweise griff eine Gruppe uigurischer Terroristen am Bahnhof in Kunming in der Provinz Yunnan, mehr als 2.000 Kilometer von Xinjiang entfernt, zufällige Passagiere mit Messern an. Dreizehn Menschen wurden getötet und mehr als 140 verletzt. Einige Wochen später wurden auf dem Gemüsemarkt in Urumqi, der größten Stadt in Xinjiang, 43 Menschen durch eine Autobombe getötet. Im September des folgenden Jahres wurden mehr als 50 Menschen bei einem Messerangriff auf eine Kohlemine in Aksu im Westen von Xinjiang getötet, und wieder waren Uiguren für den Angriff verantwortlich.
Die chinesischen Behörden haben nun drakonische Maßnahmen ergriffen, um die uigurische Separatistenbewegung zu zerschlagen. Seit 2017 wurden mehr als 1 Million Uiguren in staatlichen Internierungslagern festgehalten. Die chinesischen Behörden nennen sie lieber „Umerziehungslager“, aber in Wirklichkeit sind sie wie moderne Konzentrationslager, mit Wachtürmen und umgeben von hohen Mauern und Stacheldraht. Ehemalige Gefangene haben erzählt, wie sie gezwungen wurden, Loblieder auf die Kommunistische Partei zu singen, und dass schwierige Gefangene geschlagen, vergewaltigt, Essen verweigert und isoliert gehalten wurden. In vielen Fällen sind Han-Chinesen zu den Familien von Gefangenen gezogen, um die Angehörigen zu beaufsichtigen und ihnen chinesische Werte beizubringen.
Auszug aus „High: A Journey Across the Himalaya, Through Pakistan, India, Bhutan, Nepal, and China“ von Erika Fatland. Mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Press.
