Mary Quant, britische Designerin der Swinging 60s, stirbt im Alter von 93 Jahren

Als Frau Quant 1955 ihre erste Boutique, Bazaar, eröffnete, waren britische Modegeschäfte oft seriös und zurückhaltend und belieferten High-End-Kunden auf der Suche nach High-End-Formalwear. Ihr eigener Laden, den sie zusammen mit ihrem zukünftigen Ehemann und einem Geschäftspartner in der King’s Road in Chelsea gründete, war laut und hemmungslos, mit Musik, Getränken, Nachtstunden und skurrilen Schaufensterdekorationen, die elegante Tunikakleider, Strumpfhosen und Miniröcke präsentierten das schien jedes Jahr kürzer zu werden.

Wie Frau Quant sagte, hatte sie „keine Zeit, auf die Frauenbewegung zu warten“. Sie wollte „entspannte Kleidung, die für die Handlungen des normalen Lebens geeignet ist“ und hoffte, eine neue feministische Bewegung mit Kleidung zu kleiden, die aggressiv auffällig und einfach zu tragen war, im Gegensatz zu den Stöckelschuhen, Strumpfhaltern und Oberkörperkorsetts sie hatte es verachtet, seit sie ein Kind war.

„Mary Quant wuchs zu einer Zeit auf, als Frauen sich wie ihre Mütter kleiden sollten und direkt aus der Uniform in Perlen und Zwillingssets wechselten, besonders in Großbritannien“, Jenny Lister, Co-Kuratorin einer Retrospektive des Victoria and Albert Museum über sie Arbeit, sagte er 2019 in einem Interview mit der New York Times. „Mit ihren überhohen Säumen, farbenfrohen Strumpfhosen und maskulin geschnittenen Hosen trug sie dazu bei, die britische Nachkriegstrostlosigkeit auszulöschen und eine mutige neue Einstellung zur Kleidung zu schaffen.“

Nach Jahren, in denen französische Ateliers das letzte Wort darüber zu haben schienen, was schick war, spornten ihre Entwürfe eine Jugendbewegung in der Mode an. Sie unterwanderten auch traditionelle Geschlechternormen und förderten gleichzeitig einen moderneren, androgynen Look, unter anderem durch Hosen und Knickerbocker, die Frau Quant für Frauen entwarf, sowie durch Strickjacken für Männer, die so lang waren, dass sie als Kleider getragen werden konnten.

Einige ihrer anderen Artikel, wie der Minirock und die kurzen Shorts, die als Hotpants bekannt sind, waren unverfroren provokativ. „Alte Herren kamen und schüttelten ihre Stöcke vor dem Schaufenster und schrien ‚degeneriert’ und ‚obszön’“, erinnerte sich Frau Quant.

Frau Quant sagte, sie habe angefangen, Miniröcke zu entwerfen, damit sie „laufen und den Bus nehmen konnte, um zur Arbeit zu kommen“, und hoffte, „dieses Gefühl von Freiheit und Befreiung“ zu kanalisieren. Sie war nicht die erste, die einen kurzen Rock kreierte, und andere Designer – insbesondere André Courrèges aus Frankreich – haben Anspruch auf die Erfindung des Kleidungsstücks erhoben. Aber es war Frau Quant, die als Mutter des Minirocks bekannt wurde und der zugeschrieben wurde, ihn durch ihre Zusammenarbeit mit Supermodels wie Twiggy auf den Massenmarkt gebracht zu haben.

„Es waren die Mädchen in der King’s Road, die den Mini erfunden haben“, sagte Frau Quant 2014 gegenüber PA. „Ich habe Kleidung gemacht, mit der man rennen und tanzen kann, und wir haben sie auf die gewünschte Länge gebracht. Ich trug sie sehr kurz und die Kunden sagten: ‚Kürzer, kürzer.’“

Frau Quant experimentierte auch mit Tupfen und unkonventionellen Stoffen und kreierte einen Skinny-Ripp-Pullover und glänzende PVC-Regenbekleidung. Sie entwarf Etuikleider und Schürzen, veröffentlichte weiche BHs, die sie „Sprengfallen“ nannte, und trug dazu bei, farbenfrohe Strumpfhosen populär zu machen, indem sie das Kleidungsstück in exotischen Gelb-, Blau- und Rottönen herausbrachte, anstatt nur im traditionellen Schwarz.

Sie wurde auch selbst zu einer Modeikone, bekannt für ihre charakteristischen kurzen Röcke und ihren unverwechselbaren Bob-Haarschnitt, der von ihrem Freund Vidal Sassoon gestylt wurde. Als ihr 1966 ein OBE verliehen wurde, das von Königin Elizabeth II. für die Ankurbelung der britischen Exporte durch ihre gleichnamige Firma geehrt wurde, kam sie in einem ihrer eigenen hellen Jerseykleider zusammen mit Strumpfhosen und einer Schulmädchenmütze im Buckingham Palace an. Später wurde sie zur Kommandantin ernannt.

„Guter Geschmack ist Tod, Vulgarität ist Leben“, sagte Frau Quant einmal dem Guardian. „Die Leute nennen Dinge vulgär, wenn sie neu für sie sind. Wenn sie alt geworden sind“, fuhr sie fort, „werden sie zum guten Geschmack.“

Barbara Mary Quant wurde am 11. Februar 1930 in London geboren und wuchs im Stadtteil Blackheath auf. Als ein Als Kind experimentierte sie bereits mit Mode, zerschnitt ihre Bettlaken zu Kleidern und kürzte die karierten Kleider, die sie in der Schule trug. Ihre Eltern, Lehrer aus Wales, standen ihren Ambitionen skeptisch gegenüber und rieten ihr davon ab, Mode zu studieren.

In einem Kompromiss ließen sie sie an der Kunstschule des Goldsmiths College, Teil der University of London, einschreiben, wo sie Kunsterziehung studierte und ihren zukünftigen Ehemann, einen koboldhaften Aristokraten namens Alexander Plunket Greene, kennenlernte.

„Das Leben, wie ich es jetzt kenne, begann für mich, als ich Plunket zum ersten Mal sah“, schrieb sie 1966 in ihrer Autobiografie „Quant by Quant“. Als sie ihn auf einem Studentenball entdeckte, trug er den goldenen Seidenpyjama seiner Mutter. (Sie trug schwarze Netzstrumpfhosen.) Sie wurden unzertrennlich, ermutigten sich gegenseitig, mutig zu sein – „Lass uns böse sein“, sagte er – während sie ausgeklügelte Streiche inszenierten, vorgaben, sich gegenseitig zu entführen oder während der Zugfahrt tot zu sein.

Als Plunket Greene eine Erbschaft antrat, beschlossen sie, das Geld zu verwenden, um mit ihrem Freund Archie McNair, einem Anwalt, der zum Fotografen wurde, eine Boutique zu eröffnen. Frau Quant, die eine Ausbildung zur Hutmacherin absolviert hatte, arbeitete zunächst als Einkäuferin des Ladens und stellte das Inventar zusammen, während sich ihre Kollegen auf die kaufmännische Seite konzentrierten. Sie begann bald, ihre eigene Kleidung zu verkaufen, und verwendete jeden Tagesumsatz, um für den Stoff zu bezahlen, den sie in den Vorrat des nächsten Tages einbrachte.

„Es war harte Arbeit und so ein Kampf“, sagte sie 1973 der Times, als das Museum of London ihre erste große Retrospektive organisierte. „Es gab nie genug Kapital, um mehr Stoff zu kaufen. Wir wackelten immer am Rande des Totalbankrotts.“

Das änderte sich bald, und innerhalb weniger Jahre hatte der Laden Konkurrenten dazu inspiriert, in der King’s Road einzuziehen. Ms. Quant und Plunket Greene, die sie 1957 heiratete, durchquerten die Gegend in ihrem silbernen Jaguar E-Type-Sportwagen, der mit dem Logo ihres Geschäfts verziert war: einem schwarzen Gänseblümchen mit fünf Blütenblättern, das von Ms. Quant entworfen wurde. Sie eröffneten auch ein zweites Geschäft in Knightsbridge und expandierten in die Vereinigten Staaten, als Frau Quant einen Designvertrag mit JC Penney unterzeichnete.

In den 1970er Jahren, nach der Geburt ihres Sohnes Orlando, hatte Frau Quant ihre Aufmerksamkeit auf Kosmetik und Haushaltswaren gerichtet und unter anderem Bettdecken, Bettlaken, Schreibwaren, Lippenstift und Mascara entworfen. Ihr Mann starb 1990 und sie arbeitete weiter in ihrem Unternehmen, bis sie im Jahr 2000 nach einer Übernahme durch japanische Investoren zurücktrat. Zu den Überlebenden gehören neben ihrem Sohn ein Bruder und drei Enkelkinder.

„Menschen sind keine Nachahmungen von sich selbst aus Rosshaar mehr“, sagte sie 1967 gegenüber der Times und blickte auf ihren frühen Erfolg und die Veränderungen zurück, die er in der Modebranche bewirkte. „Normale Menschen in England sahen früher so schlicht, so hässlich aus. Jetzt sehen die einfachen Leute gut aus: der LKW-Fahrer, der Fensterputzer – ich finde, sie sehen alle schön aus. Ich selbst bin ziemlich gewöhnlich – ziemlich schlicht, ziemlich hübsch, aber wenn ich genial bin, kann ich sehr attraktiv sein.“

„Menschen, die gut aussehen, fühlen sich wohler mit sich selbst und können sich besser auf andere Dinge konzentrieren“, fügte sie hinzu. „Es sind die kleinen Dinge, die dich halten, wie die kleine Blase an deiner Ferse.“