Irland: Leben unter einer der härtesten Sperren der Welt | Irland Urlaub

„Sind Sie aus England da?“ Nur fünf Worte. Eine einfache Frage. Doch die unschuldige Frage, die im vergangenen Jahr von einem Supermarktmanager in einer Kleinstadt in der Grafschaft Kerry gestellt wurde, kurz nachdem Irland zu der ersten seiner vielen Sperren gezwungen worden war, schien eine neue Dimension anzunehmen.

Den Menschen war befohlen worden, innerhalb von 2 km von ihren Häusern zu bleiben, aber es gab Gerüchte, dass abtrünnige Elemente in diesen frühen ungläubigen Tagen der Pandemie die Beschränkungen ignoriert hatten und weiter reisten. Es war die Rede von belegten Ferienhäusern, von Besuchern, die von anderswo in Irland ankamen – und über das Meer aus Großbritannien.

Im Landkreis waren nur wenige Fälle von Covid-19 gemeldet worden, doch die Angst vor einer Ansteckung, vor regelverletzenden Außenstehenden, die das Virus aus Dublin und London mit sich trugen, wuchs. Wir waren einige Wochen zuvor aus Cork, einem weiteren wahrgenommenen Hotspot, angekommen, bevor die Notfallmaßnahmen griffen, aber es gab Gerüchte über nachfolgende Neuankömmlinge, die dem örtlichen Gardai gemeldet wurden. Die Stimmung war nervös, sogar ein wenig paranoid.

Daher die beiläufige Nachfrage aus dem Convenience-Store mit einem Hauch von Missbilligung, einem Hauch von Anschuldigung.

“Nein, bin ich nicht. Ich wohne hier.”

Ich meinte Irland. Der Gesichtsausdruck des Managers verriet mir, dass er nach etwas Bestimmterem suchte. Wenn ich in der Nähe wohnte, warum erkannte er mich nicht, warum hatte er mich nicht vorher im Laden gesehen?

Philip Watson während seiner „urbanen“ Sperrung in Cork, die sich seiner Meinung nach „psychologisch eingesperrt“ fühlte. Foto: Philip Watson

Meine Partnerin Jacqueline und ich kehrten später im Jahr 2020 von unserem Haus in Kerry nach Cork zurück und hatten praktisch zwei Lockdown-Erfahrungen – eine ländliche, eine städtische. Die meiste Zeit, die wir in Kerry verbrachten, war seltsam, schuldbewusst positiv. Ich arbeitete an einem Buch, das ich fertigstellte. Ich hatte keine Ausreden. Überhaupt. Der Lockdown war wie ein dunkles kosmisches Geschenk: Hier ist ein Stück Zeit ohne Ablenkungen was auch immer und keine ferne Angst, etwas zu verpassen etwas.

Es gab sonnige Sommernachmittage Radtouren auf einem Ring of Kerry ohne Bulldozer und Mietwagen im Zickzack. Da war die Stille und Einsamkeit von Spaziergängen an leeren Stränden, auch wenn sie sich manchmal postapokalyptisch anfühlten – oder wie in Ihrer eigenen Episode von The Prisoner.

Zurück in der Stadt gab es (distanzierte) Abendspaziergänge mit Freunden und die Offenbarung, das Vertraute neu zu sehen, Gassen, Sackgassen, Häuser, Gärten, Parkanlagen, Friedhöfe, Gedenktafeln und Statuen zu entdecken, die ich blindlings gesaust hatte in einem Auto vorbei. Wir wurden Touristen in unserer eigenen Stadt, unsere eigenen lokalen Geschichtsführer. Es waren Streifzüge, die mich daran erinnerten, dass es beim Reisen oft mehr um das Besondere als um das Panorama geht; es geht darum, aufmerksam zu sein.

Das große Minus – abgesehen von der Traurigkeit und Sorge und Weltschmerz, natürlich – war die fehlende Bewegungsfreiheit. Während im Juni das Reiselimit aufgehoben wurde, wurde Ende Dezember wieder eine 5-km-Regel eingeführt – und zwar für die nächsten 103 Tage. Die Haft wurde erneut strikt durchgesetzt: Es gab landesweite Kontrollpunkte und vor Ort Geldstrafen für nicht unbedingt notwendige Reisen. Die meisten Menschen, mit denen ich in Großbritannien gesprochen habe, schienen sich nicht bewusst zu sein, wie streng und repressiv die Beschränkungen hier in der Republik waren, dass Irland laut einer Analyse der Oxford University „unter einer der härtesten Coronavirus-Sperren der Welt lebt“.

Gardai-Mann der Kontrollpunkt für nicht unbedingt notwendige Reisende
Gardai ist der Kontrollpunkt für nicht unbedingt notwendige Reisende an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Foto: Charles McQuillan/Getty Images

Auf allen wichtigen Strecken außerhalb der Stadt gab es Straßensperren, und wir fühlten uns eingeengt. Dies war nicht nur die längste Zeit, die ich je verbracht hatte, ohne in ein Flugzeug zu steigen und irgendwohin zu gehen, insbesondere zurück zu Familie und Freunden in England, sondern es war schwer, sich über die Stadtgrenzen hinaus vorzuwagen. Es fühlte sich psychologisch wie eingesperrt an – die Göttliche Republik nicht von Cork, sondern von Gilead.

Aus diesem Grund scheint das Gefühl der Befreiung seit gestern, als die Sperrung in Irland weiter nachlässt und Hotels und Pensionen wiedereröffnet werden und Restaurants und Gastropubs fünf Tage später beginnen, Menschen im Freien zu bedienen, viel größer zu sein.

Man bekommt kein Zimmer in einem guten Hotel, schon gar nicht am Meer oder mit Spa oder beides, natürlich aus Liebe oder Geld. Aber du kannst träumen. Nochmal. Geld für etwas Luxuriöseres als Bio-Mangold auszugeben. An einen neuen und anderen Ort zu gehen. In einem Bett zu schlafen, das du nicht selbst gemacht hast. Ihre fröhlichen Lumpen anzuziehen und zu einem Abendessen zu schlendern, das von echten Köchen in Echtzeit zubereitet wird. Ein Pint Guinness an der Bar. Von einem späten Frühstück die vollen Iren.

Und träumen Sie davon, dass die Anfrage “Sind Sie aus England da?” wird wieder das bedeuten, was ich fast immer gemeint habe – in den 17 sehr erfreulichen Jahren, die ich in Irland gelebt habe, und sogar meinen naiven Idealismus, sowohl persönlich als auch historisch, willkommen zu heißen.

Philip Watsons Biografie des Gitarristen Bill Frisell, Beautiful Dreamer, wird nächsten März bei Faber veröffentlicht

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