Ein Küsten- und Hügelspaziergang zu einer großartigen Dorfkneipe: dem Britannia Inn, Halbinsel Gower | Feiertage in Wales

EIN Kneipe ist ein wichtiger Bestandteil eines Spaziergangs auf dem Land, aber wie geht das? Erst den ganzen Spaziergang, dann Kneipe für wohlverdientes Essen und Bier? Oder eine Kneipe als Halbzeitmarke, um nachlassenden Körper und Geist wiederzubeleben, die nicht zurückgelegten Kilometer machen das zweite oder dritte Bier zu einer schlechten Idee? Bei dieser Wanderung vom beliebten Britannia Inn im Gower-Dorf Llanmadoc können wir den Tag bestimmen: Es ist eine Route in Form einer Acht, mit dem „Brit“ in der Nähe der Kreuzung der Schleifen. Für später ist Regen vorhergesagt, also starten wir früh und streben ein spätes Mittagessen nach dem Spaziergang an, mit Stopps, um die Aussicht zu genießen, ohne nass zu werden.

Und welche Ansichten. Ein Teil der Schönheit dieser Halbinsel ist ihre Vielfalt an Landschaften: wildes Moorland, goldene Strände, Kalksteinfelsen, Wiesen, Mischwälder und Salzwiesen.

Vom Brit aus fahren wir entlang der Frog Lane nach Westen, vorbei an Llanmadocs hübschem Siop y Bobl. Das Postamt wurde 2007 geschlossen, aber Freiwillige eröffneten diesen Gemeinschaftsladen mit frischen Produkten, einem Postschalter und einem Café. Wir können noch keinen Kaffeestopp rechtfertigen, aber frisch gepflückte Gower-Lavendelsträuße sind verlockend.

Schon früh auf der Wanderung gibt es einen Blick auf den Leuchtturm von Whiteford. Foto: Loop Images/Alamy

Blicke auf das Meer, den Sand und den gusseisernen Whiteford-Leuchtturm sind nur ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, und ein Stück weiter biegen wir an einem Reitwegschild auf einem dreieckigen Grün links ab. Zwischen einem Häuschen und einer Steinmauer biegen wir an einem Fußwegschild nach Llangennith erneut links ab und gehen einen steinigen Pfad hinauf zum bröckelnden, dornigen Llanmadoc-Hügel.

Von hier aus führen drei oder vier Wege bergauf, jeder in Richtung Südwesten genügt. Im Hochsommer, wenn das Farnkraut dicht ist, ist es eher wie Waten, aber der 10- bis 15-minütige Aufstieg bietet einen Blick auf den größten Teil von Südwales. Auf der linken Seite befinden sich die Preseli Mountains von Pembrokeshire, dann ein Teil von Carmarthenshire vor den Brecon Beacons in Powys. Einschließlich Swansea sind das vier Grafschaften. Ganz in der Nähe bilden das Blau der Mündung des Loughor und die goldenen Sandstrände der Buchten von Whiteford und Broughton ein harmonisches Ganzes.

Wir klettern – Adlerfarn weicht Heidekraut – auf einen Bergrücken, und auch nach Süden öffnet sich der Meerblick: über Gower zum Bristol Channel, zur Nordküste von Devon und zu den Somerset Levels. Aber die Route hat noch mehr zu bieten: Als wir den jetzt sanften Hang zum Gipfel hinaufgehen, taucht der herrliche Schwung des Strandes von Rhossili mit dem felsigen Worms Head auf. Ein Fleck dahinter ist Lundy. Ein trigonometrischer Punkt oben sagt uns, dass Timbuktu 2.409 Meilen entfernt ist.

Wir gehen unsere Schritte am Rückgrat des Hügels entlang zurück und gehen dann weiter geradeaus. Es ist ein sonniger Sonntag und wir sind weniger als 15 Meilen von Swansea entfernt, aber es ist kaum jemand hier. Es fühlt sich an, als ob dieser Hügel nicht mehr besucht wird als vor 4.000 Jahren, als Menschen aus der Bronzezeit Grabhügel bauten.

St. Cadoc-Kirche in Cheriton.
Saint Cadoc’s Church aus dem 13. Jahrhundert in Cheriton. Foto: Francesca Jones/The Guardian

Einer ist ziemlich eingestürzt – vielleicht Wanderer, die in seiner Mulde vor heftigen Winden geschützt sind. Ein breiter Pfad, der immer noch nach Osten führt, führt uns ein paar Jahrtausende weiter in die Vorgeschichte zu den von Ginster gesäumten Überresten einer Hügelfestung aus der Eisenzeit – dem Bulwark, das heute vom National Trust verwaltet wird. Historiker glauben, dass ein Viehgehege später befestigt wurde, um eine Gemeinde vor feindlichen Stämmen zu schützen. Heute ist sein Südosthang ein perfekter Zwischenstopp: Das Mittagessen ist noch ein paar Stunden entfernt.

Erfrischt gehen wir weiter nach Osten zu einem Pfad, der bergab zur Kyfts Lane führt. Hier könnten wir links abbiegen und in 10 Minuten am Pub sein. Aber wir haben noch unsere Wanderbeine, also überqueren Sie die Straße und nehmen Sie einen Schotterweg durch den Wald. Wir gelangen auf einen Weg, der Teil des Wales Coast Path (WCP) ist, und biegen in das Dorf Cheriton ab, wo Schafe am Rande vor niedlichen Cottages und der Kirche Saint Cadoc aus dem 13. Jahrhundert grasen – gleich hinter einer Brücke über die Burry-Pille ” (Stream) – sieht klein und doch stattlich aus.

Die Festung Bulwark, Llanmadoc Hill.
Die Festung Bulwark, Llanmadoc Hill. Foto: David Angel/Alamy

Mit der hohen Flanke des Llanmadoc-Hügels hinter uns biegen wir links ab durch ein Holztor, ausgeschildert nach Landimore, um auf dem WCP zu bleiben. Ein halbes Dutzend der widerspenstigeren Bewohner der Gegend haben sich auf dem schmalen Pfad versammelt und scheinen sich nur ungern zu bewegen, zumal Menschen vielleicht etwas zu essen in der Tasche oder im Rucksack haben. Es sind halbwilde Gower-Ponys in grau, hellbraun und schokoladenbraun, und obwohl sie sanft wirken, sind wir nervös wegen verirrter Tritte.

Dann sind wir auf der Salzwiese und einer willkommenen flachen Strecke. Zu unserer Linken zeigt eine Gruppe toter Bäume, wo die Cwy Ivy-Deichmauer in den Stürmen von 2013 durchbrochen wurde und der National Trust sie widersprüchlicherweise nicht wiederhergestellt hat. Weide wurde zu Schlamm, besiedelt von Sumpfpflanzen, Vögeln und sogar Ottern. Wir entdecken Reiher und einen Reiher und hören das pfeifende Quietschen von Kiebitzen.

Aber dies ist seit langem ein Land im Wandel. Nach einer Meile biegen wir rechts ab durch ein Tor und nach Landimore. Heute besteht es nur aus einer Handvoll Häusern, aber bis zum 19. Jahrhundert war es ein blühender Hafen mit Geschäften, Mühle, Schmiede, Schuster, drei Kneipen und einer Schule. Die winzige, gewundene Bennett-Pille war einst ein schiffbarer Kanal, der zum Transport von Kohle genutzt wurde, aber seine Verschlammung veränderte das Schicksal der Stadt.

Wir verlassen das WCP an Landimore vorbei, biegen nach rechts einen steilen Grasweg hinauf, der mit Cheriton ausgeschildert ist, und folgen dann wieder dem Hügel nach rechts, um zum felsigen Gipfel von Bovehill und zum letzten Ausblick der Wanderung zu klettern – dem darunter liegenden Sumpf, den Stränden und dem blauen Wasser von Loughor dahinter und ein prächtiger Schachtelhalmhimmel.

Blick auf Rhossili und Worm's Head von der Spitze des Llanmadoc Hill.
Blick auf Rhossili und Worm’s Head von der Spitze des Llanmadoc Hill. Foto: Francesca Jones/The Guardian

Beim Abstieg biegen wir rechts ab, erklimmen einen steinernen Zauntritt gleich hinter der Bovehill Farm und erreichen bald eine Straße zurück nach Cheriton. Für eine schönere und nur geringfügig längere Route nehmen wir den gegenüberliegenden Fußweg bis zu einem Steinhaus und folgen dann dem Pfeil nach rechts, der durch Bäume nach unten zeigt. Bald, an Wegweisern, die nach Ryers Down weisen, machen wir einen 100 Meter langen Umweg auf dem Ryers Down-Pfad zu einer Packeselbrücke über die Burry-Pille. Heute ist sie zwischen Bäumen versteckt, aber auch hier war früher viel los, die Brücke, die 1602 gebaut wurde, um den Verkehr von und zu einer mittelalterlichen Wassermühle zu führen.

Zurück an der Kreuzung ist es ein halbstündiger Spaziergang durch Wiesen nach Llanmadoc. Wir sind fast sieben Meilen gelaufen, Hügel erklommen und Jahrtausende durchquert. Zeit für Bier und Essen.

Google-Karte der Route

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Start Ende Britannia Inn, Llanmadoc
Distanz 6½ Meilen
Zeit 3½ Stunden
Gesamtaufstieg 303 Meter
Schwierigkeit Einfach
Siehe GPX-Track der Route bei OS Maps

Die Kneipe

Britannia Inn
Das Britannia bietet ausgezeichnetes Essen und Bier sowie Meerblick vom Garten aus. Foto: Francesca Jones/The Guardian

Llanmadoc war auch einmal größer und geschäftiger, bis die Cheriton-Pille verschlammte. Von vier Gasthäusern ist nur das weiß getünchte Britannia übrig geblieben, mit Meerblick aus seinem Garten und Balken im Inneren, die angeblich von Schiffen stammen, die von Strandräubern an Land gelockt wurden. Seine weniger hinterhältige jüngere Geschichte ist dem einheimischen Ehepaar Martin und Lindsey Davies zu verdanken, das den heruntergekommenen Pub vor 16 Jahren übernahm und sein Aussehen, sein Essen und seinen Ruf verbesserte.

Sonntagsbraten sind vorbildlich, aber noch besser sind die Vorspeisen: leichte, knusprige Glamorgan-Würstchen und grob geräucherte Entenpastete, die von Gläsern mit zitronigem Gower Gold Ale aus ein paar Meilen die Mündung hinauf in Crofty brillant abgerundet werden.
britanniagower.com

Wo übernachten

B&Bs in Gower sind schnell ausgebucht, aber Airbnb hat nützliche Alternativen. Drei Meilen entfernt, in Reynoldston, bietet Gastgeber Simon zwei Studios (ab £ 88) in seinem Haus in der Nähe des prähistorischen King Arthur’s Stone an. Beide haben Sitzgelegenheiten im Freien und einen Blick über die kilometerlange hügelige Landschaft von Gower.

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