Der deutsche Wein hat sich gewandelt. Warum haben die Käufer es nicht bemerkt?

Am Internationalen Riesling-Tag kamen sechs Top-Weinproduzenten nach London, um die einzigartigen Qualitäten und die Alterung guter deutscher Weine zu demonstrieren. Ihre Verkostung umfasste nicht nur Riesling, sondern auch den neuerdings aufstrebenden roten Pinot Noir (Spätburgunder auf Deutsch). Sie hatten sich entschieden, jeweils drei Jahrgänge eines ihrer Spitzenweine zu zeigen, einen aus den 1990er, einen aus den 2000er und einen aus den 2010er Jahren.

Der deutsche Wein hat sich in den letzten Jahren komplett verändert, aber Käufer von edlen Weinen scheinen sich dessen hartnäckig nicht bewusst zu sein. Sehen Sie unten die Preise für die Kronjuwelen des deutschen Weins, die in London gezeigt wurden. Sogar The Wine Society in Großbritannien, deren Mitglieder traditioneller eingestellt sind als die meisten Weinkonsumenten und rote Bordeaux auf allen Preisniveaus absolut aufsaugen, findet, dass Riesling schwer zu verkaufen ist.

Das liegt zum Teil daran, dass es kaum einen nennenswerten Zweitmarkt gibt. Deshalb musste die Verkostung her – um Menschen, die keine deutschen Weine im Keller haben, die Vorzüge von jahrzehntealtem Riesling und Spätburgunder zu zeigen.

Deutschlands Top-Produzenten sind Familienangelegenheiten mit viel, viel kleinerem Landbesitz als zum Beispiel die typischen Bordeaux-Châteaus. Und statt nur ein oder zwei Weine pro Jahr herzustellen, wie es die Bordeaux-Produzenten tun, produzieren die meisten von ihnen eine breite Palette von Weinen aus verschiedenen Weinbergen (ein bisschen wie Burgund), aber auch mit unterschiedlichen Reifegraden. Daher wird jeder Wein in der Regel in relativ kleinen Mengen hergestellt. Kein Wunder, dass sie auf den Listen von Weinhändlern und Auktionshäusern keine Hauptrolle spielen.

Hinzu kommt, dass es bei den deutschen Weinproduzenten keine Tradition gibt, ältere Jahrgänge für eine spätere Veröffentlichung zu einem höheren Preis aufzubewahren. Eine der sechs, die nach London kamen, Dorothee Zilliken aus dem kühlen, nassen Saartal, erklärte jedoch, dass ihr Großvater die Angewohnheit hatte, die Hälfte der Jahresproduktion direkt in den Familienkeller zu bringen, und dass dies der Fall war kam ihnen über die Jahre finanziell sehr zugute.

Christie’s, Sotheby’s und Zachys mögen deutschen Wein fast ignorieren, aber Deutschland selbst hat jeden September eine Reihe von Weinauktionen, auf denen solche Weine endlich angeboten werden. Zilliken freut sich offenbar darauf, im Jubiläumsjahr den ältesten Wein im Familienkeller, einen Saarburger Rausch 1949, auf ihrer Hausauktion in Trier zu präsentieren.

Die Londoner Verkostung war die Idee von Zilliken (von Forstmeister Geltz-Zilliken), Cornelius Dönnhoff von der Nahe, Theresa Breuer von Georg Breuer im Rheingau (alle zeigen die Rieslinge ihrer Familie) und Joachim Heger aus Baden, Stephan Knipser aus der Pfalz und Sebastian Fürst aus Franken (alle präsentieren Pinot Noirs). Ich habe in der Vergangenheit argumentiert, dass einer der Gründe dafür, dass deutscher Wein auf den Exportmärkten an Boden verliert, darin besteht, dass die Produzenten zu wenig reisen. Ich muss die Klappe halten.

Die Produzenten luden zwei unabhängige deutsche Weinautoren ein, die Veranstaltung gemeinsam mit ihnen zu veranstalten. Ulrich Sautter vom Falstaff Magazin ist mit den Produzenten aus Deutschland angereist und hat uns einige Hintergrundinformationen zu Bodenarten und dergleichen gegeben.

Anne Krebiehl, die einzige in Großbritannien lebende deutsche Master of Wine, erinnerte uns daran, wie sich der Status des deutschen Weins in Deutschland in letzter Zeit geändert hatte. „Die Leute vergessen die Flaute des deutschen Weins, besonders von etwa 1985 bis 1995. Wenn Sie damals in Deutschland cool waren, haben Sie keinen deutschen Wein getrunken“, sagte sie. „Aber es hat sich in diesem Jahrhundert verändert. Es geschah zuerst mit trockenem Riesling, dann Pinot“, sagte sie. „Und jetzt ist es endlich soweit mit Sekt“, ergänzte sie mit Blick auf den deutschen Sekt.“

Das Wort „trocken“ ist wichtig. Deutscher Wein gewann neue Anhänger auf dem deutschen Markt, als er sich von den früher stark verbreiteten halbtrockenen und süßen Weinen abwandte und anfing, als gut gemachte Weine zu bezeichnen trocken, oder trocken. Sogar The Wine Society verkauft inzwischen ebenso viel trockenen deutschen Wein wie süßen. Aber alte Vorurteile bleiben.

Breuer, die wunderbar ausgewogene trockene Rieslinge herstellt, berichtet, dass sie immer noch mit deutschen Besuchern zu kämpfen hat, die ankommen und sich beschweren, dass „Riesling so sauer ist“, und nicht-deutschen Touristen, die immer noch davon überzeugt sind, dass „Riesling so süß ist“.

Sie sind außer Kontakt. Deutsche Weine haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten unermesslich verbessert, große Nutznießer des sich erwärmenden Klimas, das jetzt zu vollreifen Trauben ohne die brennende Säure des letzten Jahrhunderts führt, die durch Süße kompensiert werden musste. Wie wir bei der Verkostung festgestellt haben, hat dies zu einem kompletten Strategiewechsel bei der Weinherstellung geführt.

Die Weingesellschaft verkauft inzwischen ebenso viel trockenen deutschen Wein wie süßen. Aber alte Vorurteile bleiben

Es liegt in der Natur des Menschen, das zu schätzen, was am schwierigsten zu erreichen ist. Das berüchtigte deutsche Weingesetz von 1971 zeichnete also nicht nur die Landkarte neu, sodass Weine leichter zu verkaufen als besser zu trinken waren, sondern priorisierte (natürliche) Süße, sodass die süßesten Weine die wertvollsten waren. Grad Oechsle, wie die traditionell in Deutschland verwendete Skala zur Messung der Traubenreife genannt wird, war, wie Krebiehl es ausdrückte, „fetischisiert“.

Aber heute, besonders in heißen Sommern wie 2018 und 2022, können Weintrauben in deutschen Weinbergen leicht zu reif werden und sogar einen Sonnenbrand bekommen. Zu den modernen Weinbautechniken gehört das sorgfältige Spalieren der Reben, damit die Trauben im Hochsommer beschattet werden.

Cornelius Dönnhoff über seinen gefeierten Winzervater Helmut: „Mein Vater hat für die Reife gekämpft und jetzt bin ich das Gegenteil. Er kommt in den Weinberg und denkt, dass alles, was wir tun, falsch ist.“ Wie er bei der Vorstellung des Jahrgangs 1994 von Dönnhoffs trockener Niederhausener Hermannshöhle Riesling Spätlese erklärte, wurden die Trauben in der dritten Novemberwoche geerntet, und alle besten Trauben wurden für Süßweine reserviert, was damals durchaus üblich war. Heutzutage beginnen sie Mitte September mit der Lese der Trauben für diesen Wein.

Eine weitere wichtige Entwicklung fand bereits im Jahr 2002 statt, als der Verband der deutschen Elite-Winzer, der VDP, seine Spitzenweinkategorie „Große Gewächse“ vorstellte, trockene Weine aus bestimmten, von ihnen am besten bewerteten Weinbergen, eine Art Burgunder Richtung. Dies war vor dem großen Wechsel zu Frische und Leichtigkeit und einige Jahre lang überboten sich deutsche Produzenten, um zu sehen, wer den kräftigsten und im Fall der verschiedenen Pinots holzigsten Wein machen könnte. Aber diese Ära ist Gott sei Dank vorbei, und die meisten guten deutschen Weine sind heute wunderbar ausgewogen.

Interessanterweise haben sich fünf der sechs Erzeuger entschieden, uns trockene Weine zu zeigen, wobei nur Zilliken drei Jahrgänge ihres federleichten (8 Prozent Alkohol), ätherisch-fruchtigen Saarburg Rausch Riesling Auslese Goldkaspel bevorzugt, eine Spezialität ihrer Region. Ihr zufolge „sind die Weine so lebendig, dass sie wie ein Schuss Espresso wirken! Manche werden länger durchhalten als ich.“

Sie beendete die Verkostung mit einem Schlachtruf an ihre Winzerkollegen. „Wir alle stehen für etwas ganz Besonderes. Das ist Deutschland!“ Sie hat absolut recht.

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Folgen Sie Jancis auf Twitter @JancisRobinson

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